Подравняване на дървения под преглед на съществуващите техники

Преди да поставите модерно подово покритие, е необходимо да подготвите основата, за да я изгладите и гладко. Често е, че съществуващият бордюк изцяло го замени, е доста трудно. При тази ситуация е възможно да се изравнява дървеният под. Не можете да го подреждате върху замазката, особено ако изоставането е рядко изложено. Насипването ще отнеме височината на помещението и ще увеличи натоварването на тавана, така че това решение незабавно изчезва във фонов режим. И какво остава?

Има технологии, които позволяват да се получат плоски дървени подове без демонтиране на подовата настилка с леко загуба на височина и допълнителна изолация. Ето най-често срещаните техники, които могат да бъдат приложени:

1. Надраскване.
2. Инсталиране на регулируемо закъснение.
3. Подравняване с шперплат или листа от ПДЧ.
4. Подравняване с шпакловъчен материал върху дърво.

Нека разгледаме всеки метод по-подробно.

Чесане

С помощта на велосипеди могат да бъдат елиминирани малки неравности в дървените покрития, отстранени отломки, разфасовки и дупки могат да бъдат отрязани. В процеса на работа може да се наложи специално оборудване - машина за цикъл. Но не е необходимо да го купувате. Достатъчно е да поканите майстор или да вземете инструмент за наемане.

Всеки, който иска да извърши тази операция сам, ви съветваме да прочетете внимателно инструкциите ни. Той помага да се избегнат най-честите грешки в процеса на работа.

Хващаща машина

Колоезденето се състои от няколко етапа. Първо, основата се ремонтира и само след това изравняването на дървените подове се извършва по описания метод:

1. Първо, диагностицирайте основата, идентифицирайте видимите дефекти, внимателно проверете местоположението на ноктите. Ако техните шапки излизат от земята, те трябва да бъдат пробити, utaplivaya в борда.
2. Ако отделни дъски се консумират от бръмбари, те се отстраняват и се заменят с нови. Преди това, закъснението, в контакт с изгнилите части, се третира с антисептици, които предотвратяват вредната активност на вредителите.
3. Преди уплътняване на всички пукнатини. Това може да се направи с papier-mache. Предварителният материал се смесва с малко количество боя на дърво в цвета на боядисания под. Широките пропуски се ремонтират по различен начин. Дървените ламели или големи чипове са покрити с PVA лепило и плътно забит в дефектното място с чук.

Обърнете внимание! Ако има твърде много пукнатини, старият под е по-добре да се ремонтира или напълно да се промени дъното на дъската.

Циклични етапи

Всеки нов пропуск трябва да се припокрива, като се припокрива предишния

Колоезденето на пода се състои от няколко операции. На първия етап, като се използва груба кожа, подът се изравнява по цялата повърхност. Машината трябва да се движи по диагонал. Всеки нов пропуск трябва да се припокрива, като се припокрива предишния.

Следващата операция е почистването на пода. Машината е изключена, подът е пометен, а цялата повърхност е напълно изсмукана. И едва тогава продължават към втория проход. Машината се поставя върху среднозърнеста кожа и с нея подът се сплита успоредно на дъските. Пътните прозорци отново са запечатани.

Последната стъпка е цикленето с фино шкурка. Машината не може да достигне до ръба. Местата, разположени в близост до ъглите и ставите на пода със стените, са написани от дискова машина, която също замества фракциите на кожата. Подът до платното за первази се обработва с помощта на ръчен цикъл или тренировка с абразивно колело.

Правила за използване на строително оборудване

Работата с барабанната машина е необходимо да издърпате инструмента в началото на всеки проход, така че кожата да не докосва пода. От съображения за безопасност кабелът трябва да се държи на рамото. Първо, машината е включена, а след това леко спуснато с кожата надолу. Натискането на устройството не е необходимо - той сам определя режима на скоростта. Задачата на човека в същото време е да управлява машината, като я премества в правилната посока.

Скоростта на движение е равна на скоростта на пешеходците. Не можете да спрете, когато смилате една ивица. Ако внезапно спрете шлифовъчното колело, на пода се образува вдлъбнатина и ако преместите машината прекалено силно, това ще повреди дъските за пода. След като стигна края на лентата, колата трябва отново да бъде отклонена назад, да изключи двигателя и да разгърне устройството, като го изложи на следващото платно. Шкурка се променя според нуждите.

Обърнете внимание! Работата с дисковото устройство се основава на една и съща технология.

Регулируемо закъснение

Дървените трупи са здраво закрепени към старата основа, така че всички движения са изключени

Този метод на изравняване на дървени под - нова ремонтна технология, която е просто набира скорост. Тя леко наподобява инсталирането на маяци за замазка, само тук, вместо метален профил, се използват закъснения, които се фиксират от елементи за закрепване и регулиране.

Този метод ви позволява да намалите разликите във височините, постигайки идеална хоризонтална позиция. Дървените трупи са здраво закрепени към старата основа, така че всички движения са изключени. Подземното пространство е вентилирано, което предотвратява появата на гнилостни реакции и появата на мухъл.

Освен това всички комуникационни възли могат да бъдат отстранени във формираното пространство. Простотата и бързината на сглобяване премахват трудоемката работа, както и изграждането на конструкции, които биха натоварили тежко на пода. Тук не е необходим шумоизолационен слой, така че ползите от използването на регулируеми закъснения са очевидни.

Последователност на работа по монтажа на конструкцията

Между стените и подпорите остава пролука от 6 см, а между ставите на дървото - 10 см

Технологията на монтиране на регулируемия лог се състои от няколко етапа:

1. Най-напред поставете дървените трупи на стъпки от 40 см. Винтовете с винт се завинтват в резбовите отвори. Между стените и подпорите остава пролука от 6 см, а между ставите на изоставането - 10 см.
2. След това регистрационните файлове са фиксирани. Като крепежни елементи се използват винтове за самозатягане или дюбели. Те са фиксирани в основата, но не прекалено много. Дървените трупи се изравняват до определено ниво, болтовете завъртат ключа в едната или другата посока и само след това фиксиращите винтове се завинтват до края. Изпъкналите части на болтовете се изрязват с длето.
3. Следващата стъпка е сглобяването на подовата настилка. При инсталираните закъснения можете да поставите черен под или веднага да ги покриете с листов материал. Най-често за тези цели използвайте шперплат, който се закрепва към изоставанията на два слоя. Вторият слой се нанася върху първия по такъв начин, че шевовете се преобръщат. В този случай не е необходимо да отрежете капачките на болтовете. В шперплат предварително пробити дупки, в които болтовете са просто поставени. За подови настилки е по-добре да изберете шперплат с размери 150 х 150 см и дебелина 1,2 см.

Обърнете внимание! Между закъсненията можете да поставите нагревател. Но това се прави само ако можете да повдигнете пода с 10 см без да вземете предвид покритието. Височината на стаята ще намалее значително.

Подравняване с шперплат и фибростъкло

Първо се поставят маяци, които използват самобръчкови винтове

Ако плановете покриват дъното на дъската с линолеум или ламинат, той може да бъде изравнен с помощта на листов материал. В същото време са изложени тънки водачи - закъснения - изработени от ленти от шперплат с различна дебелина.

Технологията е, както следва:

• Първоначално поставени маяци, които се използват като самонарезни винтове. Те са завити в ъглите на квадратите, на които целият етаж е счупен - размерът на квадрата е 20 × 30 cm.
• След това сложете дървесни трупи с дебелина 3-5 см и ги прикрепете с винтове или лепило. За да избегнете провисването, малки платнища от шперплат се поставят под изоставането.
• След като лепилото се изсуши, можете да монтирате листовия материал. При полагането е необходимо да се уверите, че ставите падат върху дървените трупи. Поради това е препоръчително предварително да поставите пода с шперплат и креда, за да определите местоположението на бъдещия под. И вече по линиите на тебешир останаха трупи.

Обърнете внимание! За фиксиране на покриващ лист е по-добре да се вземат самонарезни винтове с назъбена глава.

В резултат на извършените действия се получава много силна настилка, която отнема само 2-3 сантиметра от височината на помещението. Преди да поставите финишен слой на подобна основа, той трябва да бъде "донесен до ума", като направите светло смилане. Всички фуги и ъглови сегменти в два слоя са лакирани.

Ако се избере ламинат като завършващо покритие, тогава върху шперплата трябва да се приложи допълнително слой субстрат.

Подравняване с шпакловъчен материал върху дърво

Друг лесен начин да изравните дървения под е да го третирате с дървен кит. За тази технология е необходимо да се закупи PVA лепило и торба от дървени стърготини. Цената на материалите е незначителна и резултатът е перфектен:

Ако не искате да направите самата мазилка, можете да я купите готово в магазина

1. На първо място, на дървения под са поставени маяци под формата на малки стелажи. След това се приготвя разтвор от PVA лепило и дървени стърготини. И двете съставки се смесват с гъста сметана. Стърготините са предварително напоени във вода. Така че те по-бавно ще изтеглят вода от лепилото.
2. Готовият разтвор се излива в нишата между фаровете. Тъй като сместа дава голямо свиване, при елиминиране на значителни разлики във височината е по-добре да се напълни разтвора с няколко слоя - 1-2 сантиметра в един подход. След като слоят се изсуши напълно, възможно е да се коригират и отрежат неравностите, като се приложи допълнително количество лепило. Завършването на покритието се прилага само след като сместа напълно изсъхне.
3. Препоръчително е да поставите шперплат от листа на върха. Той се закрепва към замазката с самобръчкови винтове, които се вкарват в дървени маяци. Следователно, те са изложени с око за размера на листовия материал.

Обобщение по темата

Ето най-популярните начини за извършване на качествено изравняване на дървения под. Избирайки подходящия метод, важно е да се разгледа състоянието на субстрата. Ако подовете са лежали повече от десет години и са успели да се провалят, няма смисъл да ги въртят и да регулират изоставането им. След кратко време въпросът за ремонта ще стане релевантен. Много по-икономично е да демонтирате пода до основата, да извършите нова мазилка, да инсталирате нови дървени трупи и да сглобите нов дървен под, отколкото постоянно да ремонтирате стария сутерен.